Aristide - Blog di viaggio nel vino

Amarone 2006, annata da esploratori

Archiviata la manifestazione di presentazione dell'Amarone 2006, voglio condividere con voi alcune sensazioni raccolte in questi intensi giorni di degustazioni e lavoro di "intelligence" tra i protagonisti, ovvero quei 66 produttori presenti in Fiera a Verona, oltre a un lotto di 21 incontrati in un altro evento nella suggestiva Villa de Winckels, a Tregnago (VR).

Cominciamo dall'annata 2006: in generale, la natura ha dato una grossa mano "commerciale" ai produttori. La tendenza consolidata negli ultimi anni ad accorciare l'affinamento dell'Amarone per presentarlo sui mercati in anticipo, viene assecondata dalla materia prima messa a disposizione dalla natura nel 2006: uve con grado zuccherino medio-alto (media a 7,50 gr/lt.), bassa acidità (media a 6,26), pH alto (media a 3,52). Risultato: vini molto più pronti del solito. Prospettive: scarsa possibilità di invecchiamento. Ripeto, in generale. Un po' più nel dettaglio, troverete vini ancora in botte (24 su 66) o in affinamento in bottiglia per ancora un anno almeno: pertanto, quasi il 50% dei vini del 2006 presentati verranno consegnati ai clienti nel 2011. In questo gruppo trovate molti Amarone candidati a una serena vecchiaia.

A Scuola di Champagne

Insistete proprio a usare l'innominabile espressione riferita indifferentemente a Champagne, spumanti, frizzanti, mossi e gazzose? Forse vi serve tornare a scuola? Sì, ma di Champagne. Anzi, meglio cominciare dall'Università, dal top, e poi scendere negli abissi... delle "bollicine".

Per questo nobile scopo segnalo una bella opportunità, comoda per molti e disponibile a breve. Si tratta della Ecole du Champagne/Scuola di Champagne dell'Enoclub di La Flûte. Dirige e svolge l'attività didattica la titolare Delphine Veissière, colei che Aristide ama chiamare Madame Champagne.

Aristide compie oggi 5 anni

Aristide, questo wine blog, compie oggi 5 anni. Dal 16 gennaio 2005 ne sono successe di cose.

Da quando racconto la mia esperienza di viaggio nel mondo del vino, la mia vita è cambiata profondamente. Ho aggiunto nuove amicizie alle precedenti, e quasi ogni giorno mi capita di conoscere persone interessanti. Sono entrato in un mondo nuovo per me, ricevendo attenzione e interesse ben oltre le mie aspettative, perfino ricavandone una professione.

Non mi interessano i bilanci, ora, quanto condividere la consapevolezza maturata con molti di voi: sono stati anni di grandi cambiamenti, e ancora le trasformazioni sono in atto. Di certo, piano piano, anche questo piccolo wine blog ha dato il suo piccolo contributo al cambiamento della comunicazione del vino.

Ma oggi è il tempo della festa.

Amarone 2006, riparte la stagione delle anteprime

Con l'anno nuovo si annunciano le anteprime delle grandi denominazioni italiane. Caratterizzeranno la fine dell'inverno, tra la fine di gennaio e i primi di marzo.

Sono eventi di interesse soprattutto per la filiera professionale: i produttori presenteranno le nuove annate in commercio (anche se molti di loro hanno cominciato a vendere e consegnarle ai clienti sin dall'autunno 2009), i potenziali clienti affolleranno i banchi di assaggio, giornalisti e comunicatori assaggeranno e scriveranno fiumi di inchiostro e banda passante. E i consumatori? Assaggeranno vini in generale ancora "crudi", sentendosi rispondere quasi sempre che si tratta di vini non ancora pronti. Amen.

Propositi per il 2010: piantiamola di chiamarle "bollicine"

Finite le feste natalizie, prevedete quel che volete per il 2010. Raramente qualcuno andrà a controllare a fine anno cosa si è avverato delle vostre previsioni.

Ma volete una previsione sicura sicura? Il qui presente Aristide, seduta stante, non userà l'espressione "bollicine" per identificare un vino mosso, o frizzante artificiale o "naturale", o spumante artificiale metodo Martinotti (o Charmat, dove l'anidride carbonica è aggiunta) o spumante "naturale" metodo Classico con lieviti selezionati artificialmente o "naturali".

"Bollicine": sono sia quelle a "occhi di rospo" ("yeux de crapaud" le chiamano i francesi) grosse come quelle di certe bevande di "cola", sia quelle finissime ed eleganti.

Basta, non ne posso più. Non so se sarete d'accordo con me, ma ormai ho deciso. L'espressione "bollicine" è la grande livella, questa sì omologante, che cerca di accomunare spumanti frutto di manipolazioni in campagna, nei registri di cantina, e tra le vasche di trasformazione, con eccellenti prodotti di qualità, affinati al costo del tempo e di preziose conoscenze. Fossi un produttore di quest'ultima categoria, sarei furioso.

Aristide, le 10 Storie Top del 2009

Ecco le dieci "storie top" che ho scritto su questo blog nel 2009 che si chiude. In rigoroso ordine cronologico, a disposizione per i nuovi arrivati e gli amici distratti.

Buona ri-lettura, e ancora tanti cari auguri per un sereno 2010!

1. A Bolgheri, Tenuta dell'Ornellaia
2. Monte dei Ragni, e l'Amarone fermenta
3. Vinitaly 2009, un destino da Sanremo del vino?
4. Mosella: Bernkasteler Doctor, il vigneto magico
5. Oliena, Terra di Nepente, in Cantina Gostolai
6. Brunello di Montalcino e la crisi: Alessandro Mori, Il Marroneto, dice la sua
7. BioQualiVino, i vini in mostra
8. A Merano, per innamorarsi di una Schiava
9. E' sempre tempo di "vinini"
10. Live report: Winefuture - Rioja '09 - giorno #1 e giorno #2

Buon Natale!

Venite, venite,
il buon vino è
un amico
se usato bene;
non gridategli contro.

William Shakespeare, Otello

Amiche e amici, eccoci alla breve pausa natalizia. Un pensiero a tutti voi, rinnovando i medesimi auguri dell'anno scorso, perché il vino e tutti noi ne abbiamo bisogno!

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La foto: dettaglio dell'albero di Natale di Aristide. Auguri!

Social Media Intelligence per il vino

Un po' di pubblicità. Sul blog "professionale" - Fermenti Digitali, gestito dal sottoscritto con Elisabetta Tosi - forniamo il nostro piccolo contributo all'innovazione del marketing e comunicazione del vino e all'analisi dei flussi delle conversazioni sui social media italiani e internazionali. E' un nuovo servizio, si chiama "social media intelligence", è dedicato alle aziende vitivinicole, consorzi e raggruppamenti di marchio.

Pubblicheremo una serie di brevi report dedicati alle dinamiche dei marchi e delle denominazioni del vino. Nel frattempo, ecco i primi due report: "Prosecco" e "Buzz Index - vino e denominazioni".

Sondaggio: per il 72,6% dei lettori l'alcol non incide sulla scelta di un vino

Com'era ampiamente prevedibile, il sondaggio lanciato qui su Aristide non ha prodotto sorprese.

Lo scopo era valutare quanto fosse fondata tra noi consumatori la preoccupazione per il livello alcolico del vino. Mi interessava capire quanti consumatori tra noi valutano il grado alcolico di un vino nell'istante dell'acquisto o del consumo.

Ebbene il 72,6% non lo valuta affatto, il 12,8% lo considera una volta su tre, l'8,5% due volte su tre, il 6% tre volte su tre. Il 6% dei consumatori che leggono questo blog valuta il grado alcolico di un vino nella fase di acquisto o di scelta al ristorante.

Su cosa si basano, dunque, le considerazioni che portano molti produttori a valutare come assolutamente necessaria la riduzione della gradazione alcolica nei vini? Quali ritorni sugli investimenti in apparati enologici si prefigurano a fronte di una così esigua domanda del mercato? Insomma, vale proprio la pena dealcolizzare il vino?

Microfiche: Casa Cecchin, Pietralava Durella Tardiva 2008

Produttore: Casa Cecchin
Vino: Pietralava Durella Tardiva 2008
Denominazione: Lessini Durello Superiore
Prezzo: €6,00 al pubblico in cantina, bott. 750ML.

Se c'è un vino inconsueto e particolare questo è il Durello, sia fermo che spumante. Casa Cecchin è una delle aziende storiche, da quando Renato Cecchin, ingegnere di professione ma cresciuto tra le vigne, ha deciso di dedicarsi anche alla produzione del vino. L'uva è la Durella, autoctono insediatosi in questo angolo di terra tra Verona e Vicenza, i suoli sono vulcanici, sostanzialmente gli stessi condivisi in parte con l'area del Soave, ma sempre in collina. Questo Pietralava nasce da un'idea di Roberta, figlia di Renato: nel cru più importante tra i 10 ettari dell'azienda, seleziona l'uva e la porta a vendemmia tardiva. Il risultato è un vino secco e fermo, di piacevole sostanza e viscosità, sicuramente ancora giovane e dal potenziale invecchiamento di sicuro interesse. Il rapporto qualità/prezzo è buono davvero: se pensate di fare scorta di spumanti con spina dorsale, spingetevi fin quassù, e chiedete di degustare il Pietralava. E' un esperimento, forse ancora un "numero zero", ma si segnala come una novità da seguire. Complimenti.

Sondaggio: quanto incide l'alcol nella scelta del vino? (seconda chiamata)

Quanto è fondata tra noi consumatori la preoccupazione per il livello alcolico del vino? Quanti consumatori valutano il grado alcolico di un vino nell'istante dell'acquisto o del consumo?

Ho approntato un sondaggio per i lettori di questo blog. Voglio misurare la vostra sensibilità al problema dell'alcol nella fase della decisione di acquisto o consumo.

Ancora per pochi giorni, il sondaggio è disponibile cliccando qui.

Le loro Maestà di Borgogna

Luciano Ramella, "reporter aggiunto" di Aristide, ci invia le sue impressioni da La Morra (CN), sede di questa sorta di G20 dei grandi vini di Borgogna e Piemonte: “Le Loro Maestà – Il Nebbiolo e Le Pinot Noir”, dove per la prima volta 20 fra i migliori Domaine di Borgogna si presenteranno in Italia al fianco di 20 dei più rappresentativi produttori di Barolo e Barbaresco. Cortese con gli ospiti, Luciano Ramella concentra questo suo report sui "reali di Borgogna".

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Sabato 21 e domenica 22 novembre si è svolto ad Alba e a La Morra questo “viaggio in Borgogna tra i più celebri e blasonati Cru della Côte de Nuits insieme ad alcuni gioielli della Côte de Beaune. Il percorso arrivava in Piemonte passando attraverso i più vocati terroir di Langa, patria del grande Nebbiolo”.

Del viaggio immaginato dagli organizzatori dell’evento cercherò di percorrere almeno la prima parte.
Una presenza così qualificata di Pinot Noir della Côte d’Or in Italia l’avevo vista solo al Wine Festival di Merano, tre anni fa, quando i vini di Bordeaux avevano lasciato una volta tanto la scena ai rivali borgognoni.

Sondaggio: quanto incide l'alcol nella scelta del vino?

Oggi si è aperto a Milano il SIMEI, il salone biennale delle attrezzature enologiche. Tra le tecnologie manipolative emergenti in cantina, si scorge l'arrivo della dealcolizzazione, ovvero la capacità di ridurre il grado alcolico del vino. L'argomento è assai controverso (qui un post sull'argomento: "Ridurre l'alcol nel vino: è un peccato originale?"). Queste tecniche sono vietate in Italia, ma tra gli addetti ai lavori già si parla di una probabile apertura per un periodo di sperimentazione. Terminata la quale diventeranno probabilmente legali [AGGIORNAMENTO: questa pratica enologica è diventata "ammessa" in Italia, vedi commento n. 20 qui sotto].

La dealcolizzazione sembrerebbe risolvere una diffusa preoccupazione dei produttori: diversi studi dimostrerebbero un sensibile innalzamento del grado zuccherino delle uve e quindi del grado alcolico potenziale, dovuto principalmente al (presunto?) innalzamento delle temperature medie di questi ultimi anni.

Sagrantino di Montefalco e classificazione, ecco le prime informazioni

Ricevo e pubblico volentieri il testo dell'intervento del prof. Vincenzo Zampi,  Ordinario di Economia e Gestione delle Imprese presso l’Università di Firenze, a cui il Consorzio del Sagrantino di Montefalco ha affidato l’incarico di mettere a punto le procedure per la sperimentazione della classificazione. L'intervento del prof. Zampi si è svolto ieri a Montefalco.

Buona lettura.

Sagrantino di Montefalco avvia la "classificazione alla francese"

Oggi è una giornata da segnare col circoletto rosso sul calendario. Il 19 novembre 2009 potrebbe essere ricordata come la giornata fondativa di un modo diverso di classificare i vini in base al territorio. Non si tratta di una novità in assoluto, ma sicuramente lo è per l'Italia.

A Montefalco, oggi, viene presentata la nuova classificazione sperimentale del Sagrantino Montefalco DOCG. Se avrà successo, le denominazioni italiane potranno finalmente metter mano ai loro vetusti sistemi di classificazione e indicare i loro "grand cru", introducendo un'indicazione di qualità basata sulla riconoscibilità di un'area produttiva specifica. Il metodo sperimentale adottato a Montefalco si ispira al modello della classificazione di Saint Emilion (vedere anche qui), zona Bordeaux.

In bocca al lupo agli amici del Consorzio Tutela Vini Montefalco. I loro sforzi potrebbero aprire scenari nuovi per il vino italiano.