Aristide - Blog di viaggio nel vino

Microfiche: Casa Cecchin, Pietralava Durella Tardiva 2008

Produttore: Casa Cecchin
Vino: Pietralava Durella Tardiva 2008
Denominazione: Lessini Durello Superiore
Prezzo: €6,00 al pubblico in cantina, bott. 750ML.

Se c'è un vino inconsueto e particolare questo è il Durello, sia fermo che spumante. Casa Cecchin è una delle aziende storiche, da quando Renato Cecchin, ingegnere di professione ma cresciuto tra le vigne, ha deciso di dedicarsi anche alla produzione del vino. L'uva è la Durella, autoctono insediatosi in questo angolo di terra tra Verona e Vicenza, i suoli sono vulcanici, sostanzialmente gli stessi condivisi in parte con l'area del Soave, ma sempre in collina. Questo Pietralava nasce da un'idea di Roberta, figlia di Renato: nel cru più importante tra i 10 ettari dell'azienda, seleziona l'uva e la porta a vendemmia tardiva. Il risultato è un vino secco e fermo, di piacevole sostanza e viscosità, sicuramente ancora giovane e dal potenziale invecchiamento di sicuro interesse. Il rapporto qualità/prezzo è buono davvero: se pensate di fare scorta di spumanti con spina dorsale, spingetevi fin quassù, e chiedete di degustare il Pietralava. E' un esperimento, forse ancora un "numero zero", ma si segnala come una novità da seguire. Complimenti.

Vignaioli-Vignerons a Fornovo: la madre, un poco trasandata, di tutte le rassegne sul vino natural-bio

Impossibilitato a raggiungere Fornovo di Taro per la rassegna "Vini di Vignaioli / Vins des Vignerons", approfitto della disponibilità di Luciano Ramella per ospitare qui un suo contributo sulla sua visita a Fornovo.

Che la manifestazione di Fornovo fosse un po' "sgangherata" ("trasandata" per Ramella) dal punto di visto organizzativo (a cominciare dalla sublime lingua francitaliana impiegata nei testi del loro sito web) era un'impressione che non osavo condividere. Il parterre di ottimi produttori e prodotti, sia italiani che francesi, meriterebbe un contesto organizzativo più adeguato.

Ma tant'è. La parola va ora a Luciano Ramella. Buona lettura.

Microfiche: Altura, Ansonaco Isola del Giglio Maremma Igt 2008

Produttore: Az. Agr. Altura, Famiglia Carfagna
Vino: Ansonaco Isola del Giglio 2008
Denominazione: Maremma Igt
Prezzo: €28,00 al pubblico in cantina, bott. 750ML.

Francesco Carfagna arriva sull'Isola del Giglio circa vent'anni fa. Apre un ristorante (Arcobalena) e decide di avviare un'azienda vitivinicola. Problema: fino a qualche decennio fa, l'Isola del Giglio era coperta dalle viti, ma l'abbandono che deve affrontare Carfagna sembra insuperabile. E invece, dopo un duro lavoro per riattare e/o costruire i muretti a secco per i terrazzamenti (ne realizzerà circa 12 km.), vengono ricreati circa 4 ettari per coltivare Ansonaco, un vitigno autoctono del Giglio, con acini di forma ovoidale e dal bellissimo colore dorato. I vigneti ad alberello basso e guyot sorgono nella parte sud-ovest dell'isola, su suoli granitici e sabbiosi.
Il vino è basato prevalentemente sull'Ansonaco, ma include una decina di altri vitigni a bacca bianca, tutti ceduti da altri viticoltori locali dopo selezione massale (svariate viti sono ancora su piede franco).
Resa in vigneto bassa (40 q.li/ha), non vengono usati diserbanti, solo zappatura manuale e impiego di zolfo scorrevole - qui l'unica minaccia fungina è l'oidio. Niente chiarifica e niente filtrazione: infatti, è leggermente torbido, con un colore identico a quello dell'uva ansonaca matura. E' potente, sapido, persistente. Ha massa e consistenza oleosa in bocca. Imbottigliato da poco, quindi giovane, ma con ottime prospettive di evoluzione.

BioQualiVino, i vini in mostra

Come anticipato nella chiusura del post precedente, eccomi a parlarvi dei vini che ho potuto degustare nel padiglione "BioQualiVino" all'interno del Sana (Salone Internazionale del naturale), presso la Fiera di Bologna.

Giova ripetere quanto già già scritto: raramente capita di partecipare a degustazioni collettive così ben organizzate. Bicchieri, catalogo dei vini e delle aziende, descrizioni, glacette sempre fresche, self-service senza sommelier, qualche buona proposta gastronomica a supporto della resistenza del visitatore, piccola enoteca per acquistare i vini esposti. Tutto ben curato, complimenti. Un bravo a Fabrizio Penna, ottimo direttore di Enotime e ideatore dell'iniziativa, come pure ai suoi collaboratori.

La degustazione dei vini 97 vini presentati dai 55 produttori aderenti alle sei associazioni porta-bandiera della filosofia "bio" era "assistita" da un ottimo catalogo tascabile, con schede descrittive per ogni azienda ed etichetta, corredata persino dei prezzi di vendita in cantina. WOW! Cosa chiedere di più?

BioQualiVino, confronto sulle prospettive di regolamentazione del "bio"

"Vino Bio: no grazie". Ecco come passare un sereno pomeriggio nella principale rassegna italiana dedicata all'alimentazione ricavata da agricoltura biologica. Questo era il titolo del convegno (provocatorio o contraddittorio?) scelto da Fabrizio Penna, ottimo direttore di Enotime e ideatore del padiglione "BioQualiVino" all'interno del Sana (Salone Internazionale del naturale), presso la Fiera di Bologna. Qui, 55 produttori aderenti alle sei associazioni porta-bandiera della filosofia "bio", si sono riuniti in uno stand collettivo dedicato al "vino naturale" [il corsivo e virgolettato viene qui ribadito dopo il mio post precedente].

Comincio col dire che raramente capita di partecipare a degustazioni collettive così ben organizzate. Bicchieri, catalogo dei vini e delle aziende, descrizioni, glacette sempre fresche, self-service senza sommelier, qualche buona proposta gastronomica a supporto della resistenza del visitatore, piccola enoteca per acquistare i vini esposti. Tutto ben curato, complimenti.

E, soprattutto, 97 bottiglie rappresentanti una buona campionatura del vino "naturale" italico.

Vinea Tirolensis, l'Alto Adige dei Vignaioli Indipendenti

Vinea Tirolensis è l'appuntamento annuale della Freie Weinbauern Südtirol / Vignaioli dell'Alto Adige che regolarmente precede l'inizio della vendemmia (quest'anno, il caldo di luglio e agosto ha già indotto alcuni vignaioli a cominciare le operazioni di raccolta). In ogni caso, la rappresentanza qui al Teatro Comunale di Bolzano è molto numerosa, con 65 produttori presenti sugli 82 aderenti all'associazione, oltre a 4 ospiti. I "problemi" iniziano quando ti rendi conto che hai 6 ore disponibili per oltre 300 vini disponibili in degustazione.

La vita è fatta di scelte, al termine avrò una cinquantina di vini annotati sul libretto di degustazione approntato dagli organizzatori. La cosa molto interessante di questa manifestazione è che i produttori sono tutti molto disponibili, intrattenersi con alcuni di loro è stato particolarmente piacevole e ricco di spunti di interesse.

BioQualiVino a Bologna

Sei associazioni per uno stand collettivo dedicato al "vino naturale". E' ciò che ci aspetta al prossimo Sana (Salone Internazionale del naturale), presso la Fiera di Bologna "la dotta", dove circa 50 produttori tra gli associati di La Renaissance du Terroir, Triple A, Vini Veri, VinNatur, Vini d’Artigianato e Vintesa, con qualche altro "cane sciolto", si presenteranno alla politicamente corretta platea degli appassionati del "vino naturale".

Anche Aristide, che oltre al "vino naturale" ama anche le belle giornate di sole, la pace, le belle donne, le poltrone comode, ecc., farà un salto al BioQualiVino. Per capire. E degustare i vini.

Microfiche: Le Battistelle, Sacripante Soave Classico Doc 2006

Produttore: Le Battistelle
Vino: Sacripante Soave Classico 2006
Denominazione: Soave DOC
Prezzo: €8,50 al pubblico in cantina, bott. 750ML.

C'è del fermento nel Soave. Capito a Brognoligo, piccola frazione di Monteforte d'Alpone (VR), e trovo Cristina e Gelmino Dal Bosco molto presi dai postumi di una recentissima riunione di "vignaioli incavolati", forse si stanno ponendo le basi per qualche dinamico cambiamento nello scenario del Soave. Vedremo.
Cristina e Gelmino sono una coppia votata dal 2002 alla vigna di terroir. Gestiscono alcuni appezzamenti arrampicati su scivoli di terra vulcanica, in uno degli angoli più struggenti della terra del Soave. L'azienda prende il nome dal cru Le Battistelle, sul Monte Castellaro, che genera di suo un gran bel vino con lo stesso nome. Essendo una Garganega in purezza vinificata in acciaio e brevemente passata in legni piccoli, piace molto alla "critica". Ad Aristide piace un po' di più il Sacripante, una selezione delle uve del medesimo cru, che non tocca alcun legno. Sono 1.500 bottiglie che esprimono una Garganega persino "aromatica", complessata dall'acidità perfetta, dagli agrumi nel profumo e nel gusto, minerale, rotonda, viscosa quanto basta. Un vino con ancora grandi spazi di crescita, un vino "lungo" e di grande bevibilità. Ottimo per il rapporto qualità prezzo. Ottimo per l'identità che segnala, grazie al nome difficile (un avo di famiglia si chiamava così) e al ricordo che richiama di queste nere colline.

Brunello di Montalcino e la crisi: Alessandro Mori, Il Marroneto, dice la sua

Mario Soldati nel suo reportage "Vino al Vino - alla ricerca dei vini genuini", nell'autunno del 1968 così descriveva il Brunello di Montalcino "inventato" da Ferruccio Biondi-Santi di Montalcino, nella sua Tenuta il Greppo:

"Ne venne fuori un vino potentissimo e delicato insieme: che ha bisogno di attenzioni grandi e soprattutto tempestive nei travasi: e che esige (pena la perdita del suo ineffabile bouquet) un'assoluta rinunzia a qualsiasi manipolazione. Esige, in più, almeno quattro anni di botte prima dell'imbottigliamento. Poi, distinguendosi così da ogni altro vino di Toscana, il Brunello può invecchiare  praticamente all'infinito: migliorando, oserei dire, sempre".

Un'assoluta rinunzia a qualsiasi manipolazione. Fa pensare questa affermazione di Soldati. Soprattutto a distanza di tempo dallo scoppio del "caso del Brunello di Montalcino". Per dare seguito a un vecchia promessa, ho visitato l'azienda di Alessandro Mori (qui nella foto), Il Marroneto, a Montalcino. Meglio: arrampicata su un ripido pendio, proprio sotto il paese, sul versante nord. Arrivando vedrete subito la chiesetta della Madonna delle Grazie, lì dal 1200, a sorvegliare boschi di castagni e vigneti.

Oliena, Terra di Nepente, in Cantina Gostolai

“So di non fare vini facili”.

Tonino Arcadu, vignaiolo in Oliena (Nuoro), sintetizza così la sua attività di produttore che, dal 1988, porta avanti con il marchio Cantina Gostolai (dal nome della località dove sorgono i vigneti di famiglia). Oltre alle poche uve che Arcadu è in grado di produrre, l'azienda trasforma uve conferite da piccoli produttori della zona di Oliena, nella Barbagia di Ollolai. E' una terra che ti accoglie con questa lunga parete calcarea, una quinta che corre da est a ovest, parte della catena del Supramonte, che culmina sul paese di Oliena con la cima del Monte Corrasi.

Tonino Arcadu è preoccupato, impegnato com'è a promuovere i valori dei vini sardi, a vendere i propri, a coordinare una serie di iniziative culturali e scientifiche cresciute intorno alla viticoltura sarda. Ci eravamo conosciuti al Vinitaly del 2007, quando mi affascinò con la storia degli archeo-vini e la prima vinificazione di uve di vite selvatica antichissima (vitis vinifera silvestris) con un vino chiamato Vino Nuragico (qui il post e il video dedicatogli allora).

Mosella: Bernkasteler Doctor, il vigneto magico

Eccomi di ritorno da un viaggio-studio in Germania. In qualità di embedded wine blogger ero aggregato a un bel gruppo di professionisti di Assonenologi del Veneto Occidentale. Quest'anno abbiamo visitato numerose aziende vitivinicole di diverse tipologie, attraversando idealmente un po' tutta la filiera produttiva germanica.

Le immagini che troverete nel seguito del post riguardano un momento di massima intensità di questi giorni di viaggio: ritraggono uno dei vigneti più famosi del mondo, il Bernkasteler Doctor, un ripido pendio di arenaria sopra il villaggio di Bernkastel-Kues, gemma medioevale che punteggia una delle tante curve del fiume Mosella.

Erik Rundquist, di origine svedese e proprietario da un quarto di secolo della Weingut Wwe. Dr. H. Thanisch - Erben Müller-Burggraef, ci accoglie nella piazza del villaggio davanti alla rappresentazione del mito locale così legato al vigneto "Doctor" e alla magia del vino.

Monte dei Ragni, e l'Amarone fermenta

Febbraio è solitamente il mese delle fermentazioni dell'Amarone della Valpolicella. Ho realizzato un breve video per il social network Terroir Amarone, dedicato alle fermentazioni tra le più interessanti e didattiche che si possano fare oggi nella zona: a Fumane, nella cantina di Monte dei Ragni, del vignaiolo Zeno Zignoli. Godetevi questo piccolo e raro spettacolo.

Scompare Teobaldo Cappellano

Apprendo ora della scomparsa, avvenuta nella notte tra venerdì e sabato scorsi, di Teobaldo Cappellano, vignaiolo piemontese in Serralunga d'Alba. Cappellano l'avevo conosciuto in seguito alle vicende seguite alla "scissione" nell'ambito del movimento dei produttori di uve biodinamiche, fondato insieme ad Angiolino Maule. In seguito, Cappellano assunse la responsabilità dell' "Associazione Vini Veri".
Ricordo una lunga telefonata a seguito di una lunga email di puntualizzazione del suo pensiero sulla vicenda (qui e qui). Cappellano mi sembrò una brava e seria persona, ideologico in molti assunti del suo pensare, ma corretto e gentilissimo, ancora in diverse occasioni successive nelle quali abbiamo scambiato qualche parola.
Sono molto colpito da questa perdita, voglio trasmettere le mie sentite condoglianze alla famiglia. Il mondo del vino italiano perde senza dubbio un protagonista di valore.

Samuel Tinon, l'emozione in un cucchiaino

Scusate, non comincerò il 2009 con la lista dei buoni propositi. Per i miei gusti, c'è troppo buonismo in giro: contemplo con distacco le vagonate di auguri che ho ricevuto, auguri di amore, pace, solidarietà... perchè non aggiungete anche il bel tempo e ragazze a volontà?? Poi ricominciano tutti allo stesso modo, come nel 2008, 2007, 2006, ecc.

In questo inizio di 2009 voglio provare a intrattenervi su una piccola, bella storia mancata. Una delle tante che, nel 2008, potevano essere raccontate su Aristide ma, per colpa del vostro wine blogger, hanno perso la loro occasione.

Certo, è una storia anch'essa "buona". Prendetela come il mio personale auspicio per il 2009, di poterci sempre ricordare di quali magie è capace il vino.

Non basta un poker di Amarone per vincere la partita dello stile

Si avvicina il Natale e Aristide monta la tradizionale testata natalizia, che ci terrà compagnia per tutto il periodo festivo. L'inevitabile buona predisposizione di questo periodo ha trattenuto le dita dalla tastiera, facendomi riflettere sull'opportunità di scrivere di un evento di qualche sera fa...
La delegazione veronese dell'Associazione Italiana Sommelier ha organizzato alla Locanda "Le Salette" di Fumane (VR) una serata dedicata a quattro produttori assai noti di Amarone della Valpolicella: Franco Allegrini, Tommaso Bussola, Giampaolo Speri e Claudio Viviani (qui a lato, nella foto di Maria Grazia Melegari).

Titolo della serata: "Amarone: uno stile nel tempo". Affermazione perentoria e assertiva, a mio parere. Gli otto campioni delle quattro aziende compresi nelle annate tra il 2003 e il 1990, sottoposti alla valutazione di un pubblico di appassionati e professionisti, hanno faticato a trasmettere l'idea di uno stile coerente. Se questa era l'intenzione degli organizzatori, la missione non è riuscita. E non certo per colpa loro. Questi quattordici anni sono stati gli anni che hanno sottoposto la Valpolicella Classica (la regione "tradizionale" della DOC) a trasformazioni profonde sotto tutti i punti di vista: viticoltura, enologia, marketing, amministrazione della denominazione.

Flash: Köfererhof leader dei Riesling a Naturno

Il Köfererhof Alto Adige Val d'Isarco Riesling 2004 si aggiudica il primo posto nella classifica del Concorso “Riesling Gold”, evento conclusosi sabato 8 Novembre a Naturno (BZ), nell'ambito della manifestazione "Giornate del Riesling Alto Adige". Per il secondo anno consecutivo l'azienda di Günther Kerschbaumer (qui nella foto a lato) si aggiudica il premio di Naturno, dopo essersi piazzata al 2.o posto nel 2006 e 2005. Mi sembra non ci siano dubbi sulla qualità del lavoro di Kerschbaumer. Complimenti.

A seguire: il comunicato ufficiale, mentre qui potete consultare la classifica del concorso.

Microfiche: Tenute Dettori Renosu Romangia Rosso IGT 2005

Produttore: Tenute Dettori, Badde Nigolosu, Sennori (SS) Sardegna
Vino: Renosu Romangia Rosso IGT 2005
Denominazione: Romangia IGT
Prezzo: circa €5 in cantina, bott. 750ML.

Lo trovo nella carta dei vini di un ristorante in provincia di Ferrara. Che strano. Conosco Alessandro Dettori, il menu consente degli abbinamenti interessanti, per cui proviamolo! Qualche giorno dopo, lo stesso Alessandro, al telefono, si mostrerà parecchio stupito che questo vino io lo abbia potuto trovare da quelle parti: mi spiega che il Renosu è un vino a tiratura limitata, destinato al mercato dei ristoratori locali, intorno a Sennori, poco distante da Porto Torres, nel nord-ovest della Sardegna, quasi sul Golfo dell'Asinara. Lì si affacciano i vigneti ad alberello delle Tenute Dettori, dove immagino fronteggino come possono il Maestrale, il freddo vento di nord-ovest. La loro terra si chiama Romangia, colonizzata già dai Romani, portatori della viticoltura sull'isola (anche se esistono ipotesi diverse al riguardo). La Romangia è dal 1995 una IGT (Indicazione Geografica Tipica), e il Cannonau è il vitigno a bacca rossa che la fa da padrone. Il Renosu proviene proprio da quell'uva, al 100%, dalla medesima selezione attuata in azienda per i vini Dettori, Tenores e Tuderi, i Cannonau di riferimento dell'azienda. Il Renosu fermenta sui propri lieviti, poi sosta in piccole vasche di cemento e infine in bottiglia per un anno. Come per gli altri vini, nessuna filtrazione, chiarifica, stabilizzazione. Per questo è leggermente torbido, di un bel rosso granato che annuncia lo stile ossidativo, ma è un fattore molto ben controllato, piacevole. La sensazione gustativa generale è di frutta sotto spirito (alcool a 14%), un vino di grande bevibilità e divertimento. Dettori scrive nella retroetichetta che "questo è il Cannonau che amo offrire agli amici che vengono a trovarmi a casa mia, sulle colline in riva al mare". Quando si parte?

Caso Brunello di Montalcino, il 60% dei produttori sostiene il Brunello tradizionale

Chiedono la «convocazione urgente dell’assemblea del Consorzio del Vino Brunello di Montalcino per affermare, in modo inequivocabile e definitivo, la volontà di non apportare alcuna modifica all’attuale Disciplinare di produzione del Brunello di Montalcino, che all’Art. 2 così recita: “Il vino a denominazione di origine controllata e garantita Brunello di Montalcino deve essere ottenuto dalle uve provenienti dai vigneti composti nell’ambito aziendale esclusivamente dal vitigno Sangiovese (denominato, a Montalcino, “Brunello”).»

Panel Poggioargentiera, gruppo degustatori Verona presente!

Gianpaolo Paglia, vignaiolo maremmano nella sua azienda Poggioargentiera [e wine blogger: Poggioargentiera] ha lanciato un'interessante iniziativa che ha chiamato "Pannello Assaggiatori" (non essendo autarchico di tendenza, preferisco l'anglosassone "panel").
Appassionati e professionisti si registrano qui (al momento le iscrizioni sono chiuse) e ricevono a sorteggio ma senza spesa alcune bottiglie dall'azienda. In cambio degustano i vini e restituiscono le proprie impressioni, critiche, giudizi, ecc.

Vedremo se Gianpaolo Paglia ne ricaverà utili indicazioni: di sicuro, come tiene a dire spesso, l'importante è la conversazione, ovvero che si parli dei propri vini.

Aristide, sorteggiato per questo primo turno, ha coivolto alcuni amici veronesi (qui le immagini della serata) che periodicamente si riuniscono alla Locanda Le Salette di Fumane. Ospiti di Jgor Marini, titolare della Locanda e fresco di nomina quale "Charme Sommelier 2008", i convenuti hanno assaggiato i vini di Poggioargentiera. A seguire ecco cosa ne pensano.

Vendemmia di blog

Settembre ci ha portato due produttori sulla scena del wine blogging nazionale. E un gradito ritorno.
Che sia un segnale dello sdoganamento di questo strumento di comunicazione su Internet? Ai posteri l'ardua sentenza. Il tasso di adozione dello strumento mi sembra ancora modestissimo in Italia, rispetto alle tendenze di altri paesi.

Oltre al benvenuto di prammatica, Aristide osserverà come si comporteranno i nuovi attori che si aggiungono sulla scena: di queste, due aziende su tre sono classificate come medio-grandi, la terza è una piccola azienda, e in uno di questi tre casi il ruolo dell'autore di questo blog non è proprio neutrale (vedi oltre).