Aristide, a wine blog

Ri-Microfiche: Le Battistelle, Sacripante Soave Classico Doc 2006

Produttore: Le Battistelle
Vino: Sacripante Soave Classico 2006
Denominazione: Soave DOC
Prezzo: €8,50 al pubblico in cantina, bott. 750ML.

La prima "microfiche" risale a tre anni fa, 15 luglio 2009. Lo risento oggi, il Sacripante 2006, lo prelevo dalla cantina in una serata ormai verso il declino di questa lunga estate, calda, secca e segmentata con nomi di antichi romani.

Doppia soddisfazione e relativo interesse, almeno per me, tornare sullo stesso vino e sullo stesso post, tre anni dopo (è il vantaggio di essere "anziani" della rete): il fermento di cui parlavo, a Soave ha prodotto parziali divisioni tra i produttori, ma i Dal Bosco sono rimasti dalla "loro parte", contenti del loro massacrante lavoro, e dei suoi frutti che ricavano in uno degli angoli più conturbanti del Soave. Com'è tre anni dopo, il Sacripante 2006? Ancora meglio. La Garganega al suo meglio. Vivo, longevo, lungo, elegante. Un vero divertimento. E un brindisi alla vendemmia che viene.

[di seguito la Microfiche di tre anni fa]

Microfiche: Pietro Beconcini Ixe Rosso Toscana IGT 2008

Produttore: Pietro Beconcini
Vino: Ixe Rosso Toscana IGT 2008
Uve: Tempranillo 90%, Sangiovese 10%
Prodotto a: San Miniato (PI), Loc. Montorzo
Vigneto: del 1997, nei pressi della cantina
Sito web: www.pietrobeconcini.com
Scheda tecnica: scarica qui
Bottiglie prodotte: 23.000
Prezzo: € 10 in cantina al privato, bott. 750ML

Leonardo Beconcini fa il vignaiolo in un angolo di Toscana, a San Miniato, comune border line tra Firenze e Pisa. La sua famiglia faceva lo stesso mestiere da molto tempo, negli anni '50 è una delle prime famiglie toscane ad abbandonare la mezzadria e intraprendere l'attività agraria prima, e vitivinicola poi. Da sempre, producevano vino con una "varietà X", uve che non riuscivano a ricondurre a nessuna varietà nota in Toscana, né autoctona nè alloctona. Nel 1997 Leonardo comincia a riprodurre per selezione massale quelle viti, continuando a difendere una porzione di vigneto con 213 individui molto vecchi, intorno al secolo di età, sopravvissuti alla filossera (uno di essi è nella foto a seguire, a destra). Nel 2004 avviene la rivelazione: l'analisi del DNA dichiara che le viti sono della varietà Tempranillo, forse la più famosa uva a bacca rossa della Spagna. Uno choc, per Leonardo e la sua compagna Eva Bellagamba. Ma anche una constatazione di un valore che nel tempo - si stima almeno dal 1700, periodo di intensi traffici sulla Via Francigena che attraversa la tenuta aziendale - ha avuto modo di adattarsi e riprodursi.

Microfiche: Graziano Fontana Pinot Nero Trentino DOC 2008

Produttore: Graziano Fontana
Vino: Pinot Nero Trentino DOC 2008
Prodotto a: Faedo (TN)
Vigneto: Frait e Pozza, due vigneti vicini sul conoide di Faedo
Sito web: no, qui le info
Bottiglie prodotte: circa 4 mila
Prezzo: €8,00 in cantina, bott. 750ML.

Graziano Fontana l'ho conosciuto per caso, grazie a Mario Pojer, suo vicino di casa e cantina. Entrambi intraprendono il mestiere del vignaiolo sul conoide sotto il villaggio di Faedo, su un suolo limoso-calcareo ricco di scheletro e perfettamente orientato e ventilato. Due storie diverse, ma ottimi risultati per entrambi.

Recuperate le mie facoltà sensoriali dopo una lunga influenza, vi devo assolutamente segnalare questo Pinot Nero di Fontana. Intanto attrae l'attenzione col colore e la trasparenza: a me ricordano la consistenza dei buoni Pinot Nero di montagna, dove le basse rese e le lunghe maturazioni aiutano a fissare il colore, questo colore, il colore che il Pinot Nero è meglio abbia. Forse il 2008 non è stata una grande annata (la ricordo molto umida), ma il campione che mi degusto tranquillo a casa non lo dimostra. Al naso e in bocca c'è grande coerenza tra le sensazioni odorose, poi è magro, nervoso, austero, persistente, elegante, coerente con il suo terroir. Un tipico esempio della vitivinicoltura di Faedo, uno dei migliori Pinot Nero del Trentino, questo lo inserisco tra i miei "top-four" (gli altri sono Maso Michei, Pojer e Sandri e La Vis Valle di Cembra).

Microfiche: Fontanafredda Già Langhe DOC Rosso 2010

Produttore: Fontanafredda
Vino: Già Langhe DOC Rosso 2010
Prodotto a: Serralunga d'Alba (CN)
Vigneto: -
Sito web: www.giavino.it
Prezzo: €9,80 sullo scaffale GDO, bott. 1LT.

"...il vino che avete sempre desiderato...", recita lo spot. Già. Finalmente sulla tavola di Aristide. Dopo le vette enoiche raggiunte a cavallo del Capodanno, ho pensato che era meglio cominciare il 2011 con un rito quasi scaramantico: comprare una bottiglia al supermercato (esaurito il bonus, non se ne parla più per tutto l'anno!).

"Conoscere per deliberare" era il motto di un vero, grande, piemontese: Luigi Einaudi. Bere, o degustare, prima di scriverne, dovrebbe essere un motto quasi deontologico per un wine blogger. Eppure, questo Già Langhe Rosso è stato preceduto da ampie polemiche (per esempio, qui e qui) ancor prima di toccar scaffale, polemiche che a loro volta hanno preceduto l'ampio dispositivo mediatico (stampa, TV, web) sul quale Fontanafredda ha investito per il lancio. E poi le chiacchiere su Oscar Farinetti, azionista di maggioranza in Fontanafredda, un giorno salvatore dell'enogastronomia italiana politicamente corretta (Eataly), il giorno dopo bieco manipolatore e affossatore degli sforzi dei vignaioli di Serralunga (con tutto quello che avranno investito in comunicazione quei saggi vignaioli, ecco che arriva Farinetti e nel tempo di uno spot televisivo manda tutto all'aria!). Mah!

Microfiche: Lusvardi Lambrusco Brut Rosé Vino Spumante 2009

Produttore: Lusvardi
Vino: Lambrusco Brut Rosé Vino Spumante 2009
Prodotto a: Molino di Gazzata di San Martino in Rio (RE)
Vigneto: Podere il Serraglio
Prezzo: €6,70 al pubblico in cantina, bott. 750ML.

Antidoto per l'afa di pianura: da vigneti di pianura ecco un Brut rosé da uve Lambrusco Salamino e Lambrusco Grasparossa (50%-50%). Facilmente, vi conquisterà. Lo produce Lusvardi, zona del Lambrusco reggiano, con l'assistenza dell'enologo Federico Giotto. Impresa giovane per il vino in bottiglia (2009 è stata la seconda vendemmia), ma azienda agricola radicata dal dopo guerra. Nel loro sito web si premurano di ricordare, con sensibilità anti-ciclica, che "il gusto non ha stagione". Come dargli torto? In ogni caso, giova ripetere che questo Lambrusco Rosé è un vero antidoto per l'afa. Freschissimo o moderatamente fresco di cantina, si presenta con una spuma compatta e un perlage molto fine. Federico Giotto ha spumantizzato il mosto direttamente in autoclave. Che eleganza. Che lunga persistenza in bocca. Che goduria di frutta rossa al naso. Anche se l'afa vi stordisce, sono queste le sensazioni che vi rianimeranno. Complimenti.

Microfiche: Laimburg, Pinot Nero Alto Adige DOC 2006

Produttore: Podere Provinciale Cantina Laimburg
Vino: Pinot Nero 2006
Denominazione: Alto Adige/Südtirol DOC
Prezzo: €8,00 €10,00 al pubblico in cantina, bott. 750ML.

Parliamo della Cantina Aziendale del Centro per la Sperimentazione Agraria e Forestale di Laimburg, scuola dedita alla formazione agraria e, soprattutto, vitivinicola ed enologica con il sostegno della Provincia Autonoma di Bolzano. Qui, sotto la direzione di Klaus Platter, enologo, si producono due linee distinte di vini: Vini del Podere e Selezione Maniero. Grazie all'iniziativa di MGM Merano Marketing, agenzia di promozione del turismo meranese, Aristide è venuto in possesso di una bottiglia di Pinot Nero 2006 della prima linea della cantina.

Mentre scrivo sorseggio questo bel campione di Blauburgunder estratto dalle uve di vigneti a Freiberg/Montefranco, nei pressi di Merano, che si spingono fino a 550 m.s.l.m., le quote mie preferite per cercare Pinot Nero di qualità. E questo non delude affatto, anzi: è di un equilibrio che affascina, ha tutta la souplesse del vero Pinot Nero, colore e naso che più tipici raramente si può, con un carattere austero ed elegante (apprendo dalla scheda tecnica che i suoli sono porfidi e morene), secco, tannico di seta pregiata, con tutti i suoi bei frutti rossi al posto dove devono essere. Vinificato in acciaio, affinato in grandi botti. Una delizia. Che bravi che sono a Laimburg.

Microfiche: Casa Cecchin, Pietralava Durella Tardiva 2008

Produttore: Casa Cecchin
Vino: Pietralava Durella Tardiva 2008
Denominazione: Lessini Durello Superiore
Prezzo: €6,00 al pubblico in cantina, bott. 750ML.

Se c'è un vino inconsueto e particolare questo è il Durello, sia fermo che spumante. Casa Cecchin è una delle aziende storiche, da quando Renato Cecchin, ingegnere di professione ma cresciuto tra le vigne, ha deciso di dedicarsi anche alla produzione del vino. L'uva è la Durella, autoctono insediatosi in questo angolo di terra tra Verona e Vicenza, i suoli sono vulcanici, sostanzialmente gli stessi condivisi in parte con l'area del Soave, ma sempre in collina. Questo Pietralava nasce da un'idea di Roberta, figlia di Renato: nel cru più importante tra i 10 ettari dell'azienda, seleziona l'uva e la porta a vendemmia tardiva. Il risultato è un vino secco e fermo, di piacevole sostanza e viscosità, sicuramente ancora giovane e dal potenziale invecchiamento di sicuro interesse. Il rapporto qualità/prezzo è buono davvero: se pensate di fare scorta di spumanti con spina dorsale, spingetevi fin quassù, e chiedete di degustare il Pietralava. E' un esperimento, forse ancora un "numero zero", ma si segnala come una novità da seguire. Complimenti.

Microfiche: Altura, Ansonaco Isola del Giglio Maremma Igt 2008

Produttore: Az. Agr. Altura, Famiglia Carfagna
Vino: Ansonaco Isola del Giglio 2008
Denominazione: Maremma Igt
Prezzo: €28,00 al pubblico in cantina, bott. 750ML.

Francesco Carfagna arriva sull'Isola del Giglio circa vent'anni fa. Apre un ristorante (Arcobalena) e decide di avviare un'azienda vitivinicola. Problema: fino a qualche decennio fa, l'Isola del Giglio era coperta dalle viti, ma l'abbandono che deve affrontare Carfagna sembra insuperabile. E invece, dopo un duro lavoro per riattare e/o costruire i muretti a secco per i terrazzamenti (ne realizzerà circa 12 km.), vengono ricreati circa 4 ettari per coltivare Ansonaco, un vitigno autoctono del Giglio, con acini di forma ovoidale e dal bellissimo colore dorato. I vigneti ad alberello basso e guyot sorgono nella parte sud-ovest dell'isola, su suoli granitici e sabbiosi.
Il vino è basato prevalentemente sull'Ansonaco, ma include una decina di altri vitigni a bacca bianca, tutti ceduti da altri viticoltori locali dopo selezione massale (svariate viti sono ancora su piede franco).
Resa in vigneto bassa (40 q.li/ha), non vengono usati diserbanti, solo zappatura manuale e impiego di zolfo scorrevole - qui l'unica minaccia fungina è l'oidio. Niente chiarifica e niente filtrazione: infatti, è leggermente torbido, con un colore identico a quello dell'uva ansonaca matura. E' potente, sapido, persistente. Ha massa e consistenza oleosa in bocca. Imbottigliato da poco, quindi giovane, ma con ottime prospettive di evoluzione.

Microfiche: Le Battistelle, Sacripante Soave Classico Doc 2006

Produttore: Le Battistelle
Vino: Sacripante Soave Classico 2006
Denominazione: Soave DOC
Prezzo: €8,50 al pubblico in cantina, bott. 750ML.

C'è del fermento nel Soave. Capito a Brognoligo, piccola frazione di Monteforte d'Alpone (VR), e trovo Cristina e Gelmino Dal Bosco molto presi dai postumi di una recentissima riunione di "vignaioli incavolati", forse si stanno ponendo le basi per qualche dinamico cambiamento nello scenario del Soave. Vedremo.
Cristina e Gelmino sono una coppia votata dal 2002 alla vigna di terroir. Gestiscono alcuni appezzamenti arrampicati su scivoli di terra vulcanica, in uno degli angoli più struggenti della terra del Soave. L'azienda prende il nome dal cru Le Battistelle, sul Monte Castellaro, che genera di suo un gran bel vino con lo stesso nome. Essendo una Garganega in purezza vinificata in acciaio e brevemente passata in legni piccoli, piace molto alla "critica". Ad Aristide piace un po' di più il Sacripante, una selezione delle uve del medesimo cru, che non tocca alcun legno. Sono 1.500 bottiglie che esprimono una Garganega persino "aromatica", complessata dall'acidità perfetta, dagli agrumi nel profumo e nel gusto, minerale, rotonda, viscosa quanto basta. Un vino con ancora grandi spazi di crescita, un vino "lungo" e di grande bevibilità. Ottimo per il rapporto qualità prezzo. Ottimo per l'identità che segnala, grazie al nome difficile (un avo di famiglia si chiamava così) e al ricordo che richiama di queste nere colline.

Microfiche: Mariotti, Vigna Cicogna Pignoletto dell'Emilia IGT 2008

Produttore: Az. Vitivinicola Mariotti
Vino: Pignoletto Vigna Cicogna 2008
Denominazione: Emilia IGT
Prezzo: €6 al pubblico, bott. 750ML.

Le versioni di Pignoletto, frizzante o fermo, che affollano gli scaffali dei supermercati emiliani mi hanno sempre lasciato insoddisfatto. In un certo senso, il Pignoletto è il Lambrusco bianco di una volta: rese industriali, qualità modesta, tirature miracolose, materia vinosa evanescente nel bicchiere, prezzi tra i 2 e i 4 euro sullo scaffale della GDO. Quanto basta per girargli al largo, quanto basta per mantenere il Pignoletto nella black list personale.

Poi, Mirco Mariotti, in un'assolata mattina domenicale a Ferrara, mi porge una "bozza" e mi dice: "Prova questa novità". Cosa? Pignoletto? "Sì, lo faccio con uve di un mio vecchio cliente, provengono dalla coltivazione biologica di un vigneto didattico. Si chiama «La Cicogna», cresce vicino alle anse vallive di Bando d'Argenta". E aggiunge: "Lo faccio coi suoi lieviti, fermenta naturalmente, io l'ho solo micro-filtrato, nemmeno la chiarifica gli ho fatto".

E' grasso, quasi untuoso, profumato e, soprattutto, particolarmente persistente in bocca. Ho avuto la fortuna di accostarlo a dei cappellacci con la zucca al ragù. Ottimo. Che bel Pignoletto! Bravo Mirco!

Microfiche: Tenute Dettori Renosu Romangia Rosso IGT 2005

Produttore: Tenute Dettori, Badde Nigolosu, Sennori (SS) Sardegna
Vino: Renosu Romangia Rosso IGT 2005
Denominazione: Romangia IGT
Prezzo: circa €5 in cantina, bott. 750ML.

Lo trovo nella carta dei vini di un ristorante in provincia di Ferrara. Che strano. Conosco Alessandro Dettori, il menu consente degli abbinamenti interessanti, per cui proviamolo! Qualche giorno dopo, lo stesso Alessandro, al telefono, si mostrerà parecchio stupito che questo vino io lo abbia potuto trovare da quelle parti: mi spiega che il Renosu è un vino a tiratura limitata, destinato al mercato dei ristoratori locali, intorno a Sennori, poco distante da Porto Torres, nel nord-ovest della Sardegna, quasi sul Golfo dell'Asinara. Lì si affacciano i vigneti ad alberello delle Tenute Dettori, dove immagino fronteggino come possono il Maestrale, il freddo vento di nord-ovest. La loro terra si chiama Romangia, colonizzata già dai Romani, portatori della viticoltura sull'isola (anche se esistono ipotesi diverse al riguardo). La Romangia è dal 1995 una IGT (Indicazione Geografica Tipica), e il Cannonau è il vitigno a bacca rossa che la fa da padrone. Il Renosu proviene proprio da quell'uva, al 100%, dalla medesima selezione attuata in azienda per i vini Dettori, Tenores e Tuderi, i Cannonau di riferimento dell'azienda. Il Renosu fermenta sui propri lieviti, poi sosta in piccole vasche di cemento e infine in bottiglia per un anno. Come per gli altri vini, nessuna filtrazione, chiarifica, stabilizzazione. Per questo è leggermente torbido, di un bel rosso granato che annuncia lo stile ossidativo, ma è un fattore molto ben controllato, piacevole. La sensazione gustativa generale è di frutta sotto spirito (alcool a 14%), un vino di grande bevibilità e divertimento. Dettori scrive nella retroetichetta che "questo è il Cannonau che amo offrire agli amici che vengono a trovarmi a casa mia, sulle colline in riva al mare". Quando si parte?

Microfiche: Antonelli San Marco, Sagrantino di Montefalco 2004

Produttore: Antonelli San Marco
Vino: Sagrantino di Montefalco 2004
Denominazione: Sagrantino di Montefalco DOCG
Prezzo: circa €18-20, bott. 750ML.

Ospiti a cena nella residenza di Filippo Antonelli, durante un recente soggiorno a Montefalco (Umbria) con un bel gruppo di responsabili di Strade del Vino d'Italia provenienti da diverse regioni, abbiamo degustato i vini prodotti da questa azienda agricola di antica storia e tradizioni. In attività dal 1881, l'azienda conta 170 ettari complessivi, ma solo 30 sono dedicati a vigneto. Tra gli interessanti vini dell'azienda spicca questo Sagrantino 100%, che proviene da quattro vigneti posti tra i 340 e i 400 metri di quota, con rese sono molto basse, circa 40 hl/ha. Conoscendo il Sagrantino di Montefalco (un vitigno che produce vini carichi di tannini) si resta sorpresi nel trovare un vino così giovane (2004), ma già a buon punto in fatto di equilibrio dei suddetti tannini. Questo Sagrantino ha un'eleganza quasi femminile, delicata, sottile, fine. Intorno c'è la frutta (mi sembra prugna, soprattutto) e in fondo una bella persistenza accompagnata dalla presenza di legno molto leggero (l'affinamento comincia in botti di rovere da 5 hl - quindi niente barrique da 225 lt. - a tostatura leggera, poi prosegue in botti più grandi da 25 hl). La sosta per ben tre mesi in vasche di cemento garantisce un illimpidimento senza l'ausilio di mezzi meccanici o chimici per la filtrazione. Capito cosa serve il tempo?

Microfiche: J. Lohr Los Osos Merlot Paso Robles 2006

Produttore: Jerry Lohr
Vino: Los Osos Merlot 2006
Denominazione: Paso Robles, California
Prezzo: $15 in enoteca, bott. 750ML.

Da un produttore californiano che realizza anche vini de-alcolizzati (sic! vedere qui la linea Ariel) è facile cadere in qualche prevenzione nei riguardi del resto della produzione.

Ma il campione nel quale mi sono imbattuto è eccellente. Vero Merlot, allevato nel cru Los Osos, nella denominazione del Paso Robles. Impreziosito da minime quantità di Cabernet Sauvignon, Cabernet Franc, Malbec, Petit Verdot e Petite Syrah (in tutto meno del 18%), mantiene notevoli sentori di piccola frutta rossa. Fermentazione in acciaio, affinamento in botti in parte di rovere ungherese e in parte americano: l'uso del legno, in questo caso, riesce a darci un vino che non è coperto dalla vaniglia. Da queste parti, vi assicuro che è un'impresa evitare gli abusi di barrique. Chi si avventuri in California, non deve mancare l'occasione di fare un salto a visitare l'azienda, posta in una delle regioni, Paso Robles, che storicamente hanno plasmato la vitivinicoltura californiana.

Microfiche: Cà Rugate Corte Durlo Veneto Bianco IGT Passito 2001

Produttore:  Cà Rugate
Vino: Corte Durlo Passito "Vino Santo di Brognoligo" 2001
Denominazione: Veneto Bianco IGT
Prezzo: €38,40 al trade, bott. 375ML

In un piacevole pomeriggio di questo "fresco" giugno, Michele Tessari, giovane patron dell'azienda Cà Rugate di Montecchia di Crosara (VR), nei locali della Parrocchia di Brognoligo ha presentato l'ultimo nato della cantina, "la terza anima dolce di Cà Rugate" come ha voluto introdurre questo Vino Santo di Brognoligo. E' la prima annata di produzione, questo 2001: ben 253 bottiglie da 375ML sono il risultato della selezione delle uve di Garganega tra le migliori disponibili (il Corte Durlo non è quindi un cru) e del lungo affinamento in bottiglia di quasi sei anni.
Raramente ti capita un vino così concentrato nella materia dolce e così bevibile. Non c'è che complimentarsi con Michele Tessari: è riuscito a far rivivere un'antica tradizione del villaggio di Brognoligo, il Vino Santo "passito dei passiti", che in questo angolo della Valle d'Alpone ha sempre trovato una metodologia di produzione peculiare e assai diversa dalle più note pratiche toscane e trentine. Oggi sono almeno cinque i produttori impegnati nella proposta del Vino Santo di Brognoligo: una "nuova" potenziale DOC italiana?

Microfiche: Wunderlich Villány Pinot Noir 2004

Produttore: Wunderlich Pincészet - fondata a Villány da Alajos Wunderlich, enologo e vignaiolo auto-didatta.
Vino: Villány Pinot Noir 2004
Denominazione: Villány (Ungheria)
AOC Prezzo: €18,00 in enoteca

Ottimo colore e profumi, molto tipici e in linea con i migliori Pinot Noir francesi e italiani. Risulta un po' corto al gusto, ma con una struttura elegante anche se tenue. L'annata 2004 è stata instabile nel meteo, con qualche problema per la maturazione delle uve.
La denominazione Villány (sud-ovest dell’Ungheria) è poco nota internazionalmente. L’area vitata equivale a circa 2.500 ha (il Pinot Nero ne assomma 174), ma è un’area di forte interesse per le autorità del vino ungheresi, ansiose di affrancarsi dalla predominanza del Tokaj (soprattutto dopo le recenti polemiche circa il marchio Tokaj). Gli investimenti privati e pubblici nell’area sono notevoli: colpiscono il viaggiatore gli interventi per l’accoglienza turistica nelle “pincé” (cantine), capaci di intercettare flussi turistici degni di nota (oltre 400.000 presenze annuali nell’area del villaggio di Villány) con strutture assai evolute e di stampo “amerikano” per i layout dei punti vendita e ristoro.
Questi ungheresi corrono, eccome se corrono.

Microfiche: Régnard Chablis Grand Régnard

Produttore: Régnard - maison fondata a Chablis nel 1860 da Zephir Régnard, ora di proprietà del Baron Patrick de Ladoucette.

Vino: Chablis Grand Régnard 2004

Denominazione: Chablis AOC

Prezzo: €36,00 al ristorante

Lo ordini per il nome Chablis (e perchè lo vuoi provare in abbinamento con diversi pescetti in arrivo nei piatti scelti a Pasqua) e, ancor prima di berlo, ti stende per la bottiglia clamorosamente bella (qui a lato), ispirata a un modello del XVII secolo.

Questo Chablis è un vino base della maison Régnard [no web site], una delle più antiche cantine della regione al nord della Borgogna e a meno di 200 km. da Parigi. Chardonnay puro (lo chiamano beaunois da quelle parti), allevato sul calcare e in un clima fresco che ne garantisce lente maturazioni. Floreale e delicatamente agrumato al profumo, freschissimo e bilanciato nell'acidità, gode di una straordinaria bevibilità. Lo testimoniavano i bicchieri e la bottiglia desolatamente vuoti in pochi istanti...