Aristide, a wine blog

Pinotage, attenti al "mal d'Africa"

Il Pinotage è un vitigno del quale sentirete, probabilmente, sempre più parlare nel prossimo futuro. Si tratta a tutti gli effetti dell'uva originaria del Sud Africa: infatti, fu il professor Abraham Perold dell'Università di Stellenbosch (poco lontana da Città del Capo) che, nel 1924, incrociò il Pinot Nero con l'Hermitage (il nome sudafricano del Cinsaut, o Cinsault, un altro vitigno assai popolare nel sud della Francia) dando vita alla cultivar Pinotage.

Oggi è considerato un vero e prezioso tesoro locale, il vitigno più "autoctono" del Sud Africa, che si attesta al 5% della superficie vitata sudafricana. Dopo una certa popolarità di vino cheap (economico) raggiunta negli anni '70 (la prima versione in purezza risale agli anni '60) il Pinotage ha conosciuto un lento declino fino agli anni '90, quando i produttori hanno cominciato ad invertire la tendenza. Secondo molti esperti e fonti consultate su Internet, la ragione risiede nella maggiore capacità dei produttori di conservare l'aroma fruttato di queste uve straordinariamente ben maturate, in una regione praticamente perfetta per la coltivazione di vini rossi: il clima è sostanzialmente di tipo mediterraneo, simile alla Toscana, sottoposto alla benefica ventilazione dall'Antartide e dall'Oceano Atlantico. Un migliore controllo delle rese insieme ad una maggiore abilità nella vinificazione con ricorso ad affinamenti lenti in legno, sono le cause di un ritorno di interesse per questo vino.

L'aviaria dell'uva e il metanolo dei polli

Coraggio, passerà anche questo anniversario: 1986-2006, 18 marzo, vent'anni dallo scoppio del cosiddetto "scandalo metanolo". Giornali e Internet stanno dedicando molta attenzione all’argomento e, quando ci sono da riesumare fosche vicende del passato come scandali, attentati impuniti, colpi di stato falliti e suicidi inspiegabili, noi italiani ci sappiamo decisamente fare.
Aristide non tornerà sui “perché?” della vicenda del metanolo (le fonti indicate in fondo al post dovrebbero bastare a farvi un'idea). Siamo più interessati ad un’altra domanda: potrebbe succedere ancora?

Ancora cani, e vino

Un sequel al post precedente si impone alla nostra attenzione e alla vostra pazienza.
Troviamo i cani ancora protagonisti di due aspetti del mondo del vino: la lotta ad un parassita della vite e la lotta alla noia nei confronti di molti eno-commentatori.

I viticoltori delle contee di Napa e Sonoma (California) hanno finanziato con 30.000 dollari un progetto per combattere la cocciniglia utilizzando cani addestrati a riconoscere l'odore del feromone dell'insetto femmina.

La cocciniglia (Targionia Vitis o Parthenolecanium corni o Planococcus ficus) è un insetto dell'ordine degli emitteri assai diffuso nei paesi dell'area Mediterranea, in Africa del Sud, Argentina, Messico e, da poco più di 10 anni anche California del Sud, da dove si è progressivamente diffusa al Nord, nelle aree di maggior interesse per la produzione di vino.

Cani & Cantine

Qui non si parla di cani intesi nell'accezione "quel cane di un vignaiolo...!", ma bensì di cani di proprietà di vignaioli.
Stiamo parlando di un libro, anzi una serie di libri che, dopo il notevole successo editoriale di Wine Dogs: The Dogs of Australian Wineries (in breve, i cani delle cantine australiane) pubblicato nel 2004 da Giant Dog, seguito dalla edizione Wine Dogs Deluxe, esteso alle cantine neo-zelandesi, si appresta a sbarcare in Europa e negli USA già a partire da quest'anno, con le edizioni dedicate ai cani dei rispettivi paesi.

Se i nostri amici a quattro zampe possono essere ben considerati i veri ambasciatori di ciascuna cantina, nonchè probabili testimoni di chissà quali attività al suo interno (ah, se solo potessero parlare), il loro ruolo non era ancora stato riconosciuto ed elevato al rango di tale interesse quanto almeno ne ha suscitato Wine Dogs: sembra che il magazine Decanter abbia addirittura dedicato una rubrica fissa mensile, chiamata Top Dogs.

Campioni. Nonostante noi stessi

Il quartetto della staffetta 4x10 km dello sci di fondo porta all'Italia una fantastica medaglia d'oro olimpica. Nonostante noi stessi, le Olimpiadi Invernali di Torino si stanno svolgendo nel migliore dei modi, soprattutto sul piano organizzativo. La grande prova sportiva della nostra squadra maschile dello sci di fondo ci ha regalato veri momenti di estasi, oggi.
Momenti positivi.
Lungi da noi l'idea di ricorrere ad una certa enfasi celebrativa, a toni retorici per noi inusuali.
Ma vorremmo che questo piccolo-grande evento sportivo servisse a tutti noi italiani per riflettere sulle grandi potenzialità di questo Paese, così raramente Nazione.

Confronto sulle DOC

I blogger Fiorenzo Sartore (proprietario di enoteca) e Franco Ziliani (giornalista eno-gastronomico) si confrontano sul campo neutro di Peperosso (che finalmente dedica un po' di attenzione al mondo del vino) sul tema dell'attualità dell'istituto della Denominazione di Origine Controllata, alias DOC, dando vita ad una nuova rubrica dal titolo "Il Rosso e il Nero": purtroppo non abbiamo capito se Peperosso voglia dottamente riferirsi al romanzo di Stendhal o alla roulette da Casinò o a qualche richiamo da aria pre-elettorale... giudichino i lettori.

Le posizioni rappresentate dai due blogger sintetizzano bene due categorie di punti di vista generali: quello critico e insofferente per le molte contraddizioni del sistema delle DOC in Italia (Sartore) ma, mi spiace Fiorenzo, non molto costruttivo; quello critico (del resto il Franco Tiratore è una assoluta garanzia in questo settore) ma pragmatico, della serie "insomma, la DOC c'è, facciamola funzionare meglio".

Amarone 2002, ci rivediamo nel 2007

L' Anteprima dell'Amarone 2002 tenutasi questo week-end al Palazzo della Gran Guardia di Verona, oltre al convegno del quale abbiamo qui parlato, ha offerto al pubblico una rassegna di Amarone e Valpolicella Superiore Ripasso di 36 produttori.

Una delle annate più problematiche: "difficile e delicata", caratterizzata da "vini con una struttura ed un volume gusto-olfattivo senza particolari punte" secondo Daniele Accordini, enologo (in fondo a questo post ri-pubblichiamo un paio di valutazioni fatte all'epoca dall'ANSA e dall'ISMEA proprio a ridosso della vendemmia 2002). Annata che ha radunato uno sparuto numero di produttori, nemmeno tutti Amarone-muniti. Tra le molte defezioni "eccellenti" (produttori che hanno scelto di non produrre Amarone nel 2002) ed i pochi "presenti" ci siamo rapidamente adattati ad allargare le degustazioni anche al Ripasso ed al Recioto.

Gli italiani amano il Valpolicella, speriamo i produttori se lo ricordino

Gli italiani amano il Valpolicella. Con questa affermazione forte si è sostanzialmente concluso il convegno della filiera vitivinicola convocata a raduno al Palazzo della Gran Guardia di Verona, sabato 11.2, dal Consorzio Tutela Vini Valpolicella. L'occasione era accoppiata alla Anteprima dell'Amarone 2002, nonchè ad una rassegna del Valpolicella Ripasso, sotto il segno del recente accordo sull'utilizzo del marchio Ripasso.

L'amore degli italiani per il Valpolicella ci è stato rivelato da Enrico Finzi, presidente dell'istituto di ricerche demoscopiche Astra Ricerche, all'interno di una brillante relazione tenuta a braccio e giunta al termine di una lunga mattinata di interventi tecnici e "saluti" delle autorità politiche comunali, provinciali, regionali e nazionali.

Innanzitutto, secondo Finzi, gli italiani prediligono i vini rossi e l'identikit del vino preferito assomiglia molto al Valpolicella: infatti, per la maggioranza degli italiani, il vino ideale dovrebbe essere morbido, rotondo, leggero, digeribile, piacevole. E soprattutto accessibile come prezzo, sano e sicuro nelle sue caratteristiche alimentari (signori, fare vini sani non è darsi un'etica particolare, un'ideologia produttiva o aderire fideisticamente ad una morale "superiore", è semplicemente una richiesta sempre più precisa del mercato).

Solfiti & Champagne

Domanda di una lettrice:

"Le scrivo per chiedere una conferma ad una cosa che ho letto sull'ultimo numero del mensile OKsalute a proposito dello Champagne. Si dice che non si fa uso di solfiti perchè ucciderebbero i lieviti." - Gianna Ferretti, curatrice di Trashfood.

Stimolati dalla domanda (dei solfiti ci siamo occupati in passato qui e qui), abbiamo interpellato Francis Boulard (nella foto) della Maison Champagne Raymond Boulard (non perdetevi la lettura del suo blog), il quale via email ci ha risposto così:

"In altre regioni francesi - Loira, Borgogna, Languedoc, etc. - sono pochi i produttori che non impiegano solfiti (SO2), ma soltanto per piccoli quantitativi prodotti per piccole cuvée (Boulard cita i nomi di Marcel Lapierre, Claude Courtois, Pierre Breton e "pochi altri", ndr.). Di solito, si tratta di vini rossi, caratterizzati dalla presenza rilevante di tannini, quest'ultimi ottimi anti-ossidanti, tanto quanto i solfiti. Non potendo contare sui tannini nei vini bianchi (totalmente assenti), i produttori sono spesso costretti all'azione anti-ossidante dei solfiti, mentre una minoranza di loro ricorre in sostituzione all'anidride carbonica (CO2) che aggiungono al vino in piccole quantità durante l'imbottigliamento (Angiolino Maule ed altri produttori italiani di osservanza bio-dinamica seguono lo stesso approccio, ndr.).

Un anno di Aristide. Review

Un anno di Aristide attraverso le immagini del 2005 che hanno popolato i nostri post. Per i molti nuovi lettori che non hanno avuto la pazienza di ripercorrere all'indietro i contenuti di Aristide. Per i lettori più fedeli un'occasione per "ripescare" contenuti non letti.

Buona lettura.

Puzza di zolfo nel vino, un diabolico rimedio

L'acido solfidrico (o solfuro d'idrogeno o idrogeno solforato) è un gas incolore (formula: H₂S) che ha il grave handicap di possedere l'odore delle uova marce, caratteristica che gli fa guadagnare la nomea di gas putrido:

"Caratteristica tipica dell'H₂S è il forte odore di uova marce, infatti, durante il processo di decomposizione dei costituenti dell'uovo si libera acido solfidrico derivante dall'elevata quantità di aminoacidi solforati che costituiscono le proteine dell'uovo".

In natura l'H₂S presidia le fonti termali delle zone vulcaniche o geotermiche ed è prodotto dalla degradazione batterica di proteine animali e vegetali. Purtroppo, è un co-prodotto indesiderato di molti processi di produzione e/o trasformazione alimentare, tra i quali il vino.